愛知県名古屋市
有松絞りの魅力は、手仕事で作られる“一点もの”
有松絞りの歴史は1608年頃にスタートした。農業や宿場町として発展するのが難しい有松町（現名古屋市緑区の一部）で、東海道を往来する旅人に向けて手ぬぐいの販売を始めたのがきっかけだという。やがて旅人だけでなく、諸国の大名たちにも好まれるようになり、東海道の名産品へと発展を遂げた。
また、「木綿の産地である三河が近く、生地を仕入れやすかったことも発展の背景にある」と新井さんは話す。
有松絞りの特徴は、シワやヒダといった独特な触り心地と美しい模様だ。今日までたくさんの技法が考案され、模様は多彩なバリエーションを持つ。その数なんと1,000種類を超える。
「有松絞りは時代の流れとともに技法が何度も改良、開発されてきたので、種類がとても多いのです。また、職人が一つひとつ手仕事で作り上げるので、量産したとしてもそれぞれ見え方が異なります。量産だけど一点もの、その価値があるんです」
機械で量産すれば同じものを作れるが、手仕事となるとどうしても多少の差異は生まれてしまうもの。しかし、その“アジ”が有松絞りの大きな魅力なのだ。
自社での一貫製造を強みに、和服から洋服へ
久野染工場が誕生したのは1912年のこと。創業以来、浴衣や着物の絞りを中心に事業を営んできたが、4代目の久野 剛資（くの つよし）さんが社長に就任した頃から洋服へとシフトチェンジを始めたという。
「4代目が社長に就任した頃から、国内では『DtoC（メーカーが消費者に直接販売するビジネスモデル）』が注目されていました。それを機に、弊社はさまざまなアパレルブランドから依頼をいただくようになり、洋服の絞りを手がけるようになったのです。
現在は着物や浴衣の絞りはしておらず、国内外のアパレルブランドのアイテムや、インテリアなどに使われる生地の絞りを行っています」
絞りは浴衣に施されるのを前提に発展してきたため、基本的に幅が36cm程度と小幅な生地を扱うことが多かったそうだ。しかし、洋服となるとその幅が120〜130cm程度と大きくなる。それに適応できる技術の開発が必要だった。
「幅の違いに対応するために、新しい絞りを開発しました。また浴衣は綿や麻が使われているものが多いですが、現代のファッションはポリエステルやシルク、レザーなど素材が多様です。そういった素材の違いにも対応できるよう、染料や薬剤の使い分けも考えてきました」
さらに、絞りは和服に使われてきた技法であるため、作り出される絵柄は和風のものが多い。そのまま洋服に合わせると、どうしてもマッチしないことも課題だったそうだ。そこで新井さんは、「洋服に合うような柄を自分で作って提案をしてきた」と語る。
分業制で作業を進めている工場が多いなか、同社では自社で一貫して対応している。こうした体制だからこそ、新しい素材やデザインへの対応も柔軟にできるのだ。「チャレンジを続けるなかで、新たな技法が生まれる瞬間に立ち会えることが面白い」のだという。
誕生ストーリーとともにデザインを提案
有松絞りの昔ながらの製造工程は、絵柄を作る「型ほり」、絵柄を生地につける「絵刷り」、生地を絞る「絞り加工」、色をつける「染色」、絞りで使った糸を取る「糸抜」の5つだが、久野染工場では素材によって工程を変えているという。
「工程を増やすこともあれば、型ほりをせずにチャコペンなどで生地にそのまま絵付けをするなど、工程を省くこともあります。また絞り加工だけでなく、強いアルカリ性の染料を使って生地を縮絨させる『塩縮加工』や、生地に凹凸をつける『形状記憶加工』などの加工にも対応しています」
多様な模様があるなかで同社が得意とするのは、模様が蜘蛛の巣のような「蜘蛛絞り」と、小鹿の背の斑点のような「鹿の子絞り」だ。どちらも有松地域に伝わる代表的な絞り技法を用いたもので、職人の技が必要だ。
現在、同社には内職の人を含めると約20名の職人がおり、皆真剣に仕事と向き合う姿がある。「どの職人も、『絶対にB品（規格外品）を出さない』という想いを持って取り組んでいます」と新井さんは言う。
同社は国内ブランドだけでなく、海外ブランドからの依頼も多い。打ち合わせのためにブランドのデザイナーが工場を訪れ、丸一日かけてデザインの相談をすることもある。なかには製造の背景を大切にするブランドもあるため、染めや加工方法の提案に加えて、誕生のストーリーを伝えることも心がけているそうだ。
これまで名だたるブランドと数々の仕事を行ってきた実績があるのは、同社が生み出す“一点ものの価値”が認められたからこそ。和服の需要が減りつつある現代で、有松絞りの新たな可能性を切り拓いている。
多様なブランドに選ばれる有松絞りを追求したい
新たな活路を見出す久野染工場だが、職人不足の問題が迫りつつある。そこで絞り染め体験教室を開き、「仕事にしたい」という人を募っている。在籍している職人のなかにも、この体験教室を機に入社した人が多いのだそうだ。
さらに、価格高騰の影響で染料不足も課題になりつつあるため、可能なときには染め以外の加工で対応するなどの対策をしているという。さまざまな困難があるなかでも下は向かず、新井さんは明るい未来像を描く。
「今後は、もっと海外のブランドにも取り入れていただきたいと考えています。商社に依頼して海外からの注文を取る方法もありますが、自社で直接取引をやってみたいです。
また弊社はすべて手作業で行うため、どうしても製品の価格が高くなってしまいます。ただ、もっといろいろなブランドに選んでいただきたいので、なんとか価格を下げられるような技法を考えていきたいと思っています」
同社は、昨年ユニセックスのファクトリーブランド「kuno（クノ）」をスタートさせた。実験的に作った絞り柄や加工技術を施した製品・生地で、量産には至らなかったものを活用して製品化した。第1弾である24年秋冬の製品を展開した際には、海外からの問い合わせもあったという。
「有松絞りはすべて一点ものの価値があるので、作り出すものにゴールがありません。それがとても楽しいです」と話す新井さんにとって、クノは新たな挑戦となるブランドだ。存続が危ぶまれている伝統工芸の世界に、これからも明るい光を灯す存在となるだろう。
Text by 奥山 りか
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