蒔絵の美しさを織物に表現

事業とその始まりについてお聞かせください。

民谷螺鈿は主に着物の帯を作る工房でした。創業者である私の父、民谷勝一郎が1977年に貝殻を織り込んで蒔絵（まきえ）の螺鈿細工を織物に表現するため、帯の技術のひとつである西陣織の伝統技法「引き箔（ひきばく）」を応用し、約2年間の研究を経て開発したのが「螺鈿織（らでんおり）」です。それから着物業界で螺鈿織という新たなカテゴリーができました。父の代では京都の帯メーカーや作家の加工先として仕事を受注していました。

私は大学卒業後、京都市内の帯問屋で4年間働いていました。長男ということもあって、その後は実家に戻り家業を継ぐこととなります。約10年間、仕事を覚えるためにさまざまな雑用をしていましたが、父が開発した螺鈿織には唯一無二の魅力やオリジナリティがあり、海外での展開など将来に大きな可能性を感じていました。

私が実家に戻ってから数年後の1996年、オリジナルの帯の販売を始めました。ちょうど私が実家に戻った頃にバブル時代の終焉を迎えて着物の市場が停滞していき、今もなお縮小しています。そんななか、京都のメーカーや作家からの受注だけでは事業の継続が難しいと感じ、オリジナルのプロダクト制作に舵を切るきっかけとなりました。京都のメーカーの加工先としての仕事も続けていますが、今ではオリジナルプロダクトの占める割合が大きくなっています。

海外展開のきっかけや経緯などを教えてください。

螺鈿織の帯を皇室に納入したこともあり、品質には自信を持っていました。しかし当時は着物の本場は西陣など京都市内というイメージが強かったため、京丹後でのオリジナルの制作が難しく、いかに差別化してオリジナリティを出すかを考えていました。

当時フランスでは日本通のシラク大統領の影響で相撲のパリ興行が実現し、人気が低迷していた相撲がフランスで一躍人気を博しました。それをきっかけに、日本でも再び相撲の人気が復活します。着物や織物も海外で注目が高まることで、日本でも再び人気に火をつけることができるのではないかと考えるようになりました。また並行して、螺鈿織の特殊な技術を世界中のブランドやデザイナーが使いやすい素材として広める方法についても模索していました。そんななか、2006年に中小企業庁の取り組みの一環「ジャパン・ブランド」事業において、丹後の有志でブリュッセルとパリでの展示会を開催しました。それから年に1回、京丹後の数軒の織物工房でチームとして出展するようになりました。当初は螺鈿織の物珍しさと品質の高さから多くの注目を集めましたが、単価が高く、幅の狭い着物の帯用の生地は商材として扱いにくいため、ビジネスにはつながらず、次第にブースへの集客数も減少していきました。

しかし、2011年に33cm（着物の帯の幅）から約1m幅の織り機を導入し、幅広の螺鈿織ができるように改造しました。これを大きなきっかけとして、螺鈿織のユニークな技術と美しさが認められ、世界最大級のファッション素材見本市「プルミエール・ヴィジョン」の中でも目玉となるブース「メゾン・デクセプション」に招待されるようになります。世界のユニークな技法や最先端技術を紹介し、テキスタイルの過去から未来を象徴するセクションです。この出展をきっかけに、そしてパリコレクションの中でもビッグメゾンでのコレクションに螺鈿織が採用され、その後も継続してパリコレクション、NYコレクション、東京コレクションなどから仕事を受注するようになります。

例としては、ハイブランドのコレクションのジャケット用に螺鈿織生地を製作したり、高級時計ブランドの時計の文字盤に使う生地をつくったり、また螺鈿織の技法を活かしてシルクに革を織り込んだ生地をロンググローブやブルゾンに使ってもらったりしたことなどがあります。最近ではディオール2024-2025 Winterのメンズコレクションで螺鈿織のルーツである引き箔の織物が使用されました。

また最近のビッグメゾンの傾向としては、クラフトへの回帰、手仕事へのリスペクトなど、伝統的な作り方を見直す機運が高まっており、それが当社のものづくりの姿勢とマッチしたのだと思います。

貝殻を織物にするという着想を得てから、螺鈿織を開発するまでの経緯をお聞かせください。

私が小学校の頃までは京丹後の海辺に住み、貝殻が身近にあったこと、そしていくつかのきっかけが重なり、螺鈿織の着想を得ました。

父が京都の西陣織の織り場として京丹後で仕事をしていたときのことです。京都のある取引先の担当者が、正倉院に所蔵されているような珍しい織物をコレクションする業界内でも有名な方で、「京丹後で織物の仕事をするなら、最後は自社でオリジナルをやりなさい」とアドバイスを受けていました。

そして1977年頃、知り合いの昆虫愛好家から「標本にしていた蝶々を引き箔で織ってほしい」という依頼があり、試験を重ねてどうにか蝶の羽を織ることはできたのですが胴体部分がうまくいかず苦慮していました。そんなとき、たまたま訪れた正倉院展で展示されていた螺鈿の宝物に出会い、そこで閃いたそうです。「美しい光をもつ貝殻を蝶の胴体部分に使えば美しい作品に仕上がるのでは」「丹後ならではの織物にもつながるかもしれない」、それらのことが螺鈿織を開発する大きなきっかけとなりました。

基本的に引き箔の工程は分業で、生地を切るときは裁断屋に依頼します。しかし硬い貝殻を切ると裁断機の歯が折れてしまうため、どこも引き受けてくれませんでした。探し回ってようやく京都で1軒だけ引き受けてくれる裁断屋を見つけ、螺鈿織の研究を始めることができました。貝殻という硬質で割れやすい素材にどのように柔軟性を持たせて織り込むか、引き箔の上に貝を貼り、糊やコーティングなど試行錯誤しましたが、最初は失敗の連続でした。そして約2年間の研究を経て、螺鈿織が完成します。

螺鈿織の制作工程や技術的なこだわりについて教えてください。

貝殻を板状に薄く研磨したあと、独自のコーティングをして割れないように加工し、デザインした柄の形に切って、金箔や銀箔、漆で着色した和紙に貼っていきます。和紙に貝殻を貼り付けたものを細く平糸状に裁断し、緯糸（よこいと）として織り込みます。基本的に、経糸（たていと）はシルクです。

和紙に貼り付けるにはある程度の強度が必要で、剥がれないようにするには糊の粘度や質が重要です。貝を貼る土台の素材や季節によっても、糊の接着の強度が変わってきます。そのため、接着する際の糊の調合をその都度変える必要があり、接着技術やその工程は難易度が高いです。土台の素材が変わるとその都度試験を繰り返し、後々剥がれないようにします。また和紙の張りがありすぎるとあとで折り目がついたり、脆くなったり、反り返ったりしてしまうため、和紙の選定も重要です。貝殻特有の硬質感を残しながら柔軟さを出すという当社独自の技術により、蒔絵に見られるような螺鈿の魅力や美しさを織物に表現することができます。

また自社開発できるところが強みです。一般的には箔を作る「箔屋」と、生地を織る「織屋」は分業です。螺鈿織の研究をする過程で箔屋の技術をある程度習得する必要があり、当社では箔屋と織工房、両方の技術を持っています。そのため和紙の代わりにレザーを使用するなどさまざまな素材をアレンジし、他にはないオリジナルのプロダクトを作り上げることができるのです。

螺鈿織の魅力について教えてください。

正倉院宝物にも螺鈿細工が多いように、古来螺鈿の持つ貝殻独特の煌めきは人々を魅了し、長い間その技法が伝わり愛でられてきました。海辺に住んでいた幼少期は、夏にはよく貝を取りに行っていました。海の中に潜って海面を見上げたとき、空から海に差し込んだ太陽の光が水中に煌めくさまを見て、海中で見る光と貝殻の持つ輝きがすごく似ていると感じました。光る素材は人を高揚させるものが多いですが、貝殻にはどことなく心が落ち着くような輝きがあり、それが独特な魅力だと思います。

平安末期から鎌倉にかけて良い螺鈿蒔絵が数多くありますが、その時代は浄土思想が隆盛を極め、有力者たちは極楽浄土を現すために伽藍内を螺鈿蒔絵で装飾しました。貝殻の煌めきは、別世界を表現するのに効果的だったのだと思います。

先端性と伝統技法の相互作用

デザインや素材の組み合わせが独創的ですが、アイディアの源、参考にしているものやことなどはありますか？

ビッグメゾンは現代アートのようにコレクションのコンセプトがとても明確です。彼らとのコミュニケーションを通して、自ずと研ぎ澄まされたコンセプトに触れることができます。トレンドの最先端で常に新しいクリエイションを追求する彼らの考えや、ものづくりにおける着眼点などに影響を受けています。そんななかで、時にデザイナーから具体的な要望を受けることもあります。たとえば「コルクが織れないか」といったようなことです。これまで数々の斬新な提案を受けては、新たな生地の制作に挑戦してきました。こういったユニークな発想にインスパイアされ、逆に伝統的な着物の帯にそれらを取り入れるなど自社製品にも還元しています。海外のビッグメゾンとの仕事を通して、お互いにうまく価値を高め合う相互作用が生まれたと思います。

デザインに関しては、時代を超えて生き残ってきた着物や帯の古典柄、屏風や日本画を参考にしています。海外に出て日本をより俯瞰的に見るようになり、日本的な要素や着物特有の表現や伝統的な柄をベースに、現代的な解釈でアレンジを加えデザインするようになりました。

海外との仕事が増えたことで海外を近くに感じるようになり、アシンメトリー、素材感、陰影、侘び寂びなど、「日本らしさ」について突き詰めて考えるようになりました。日本の禅の思想や独自の美的感性を海外にも分かりやすく広めた岡倉天心、鈴木大拙、柳宗悦や谷崎潤一郎などの著書を読むと、日本らしいとはなんなのか、日本らしさの所以に関して同じ系譜が見えてきます。今は原点に立ち返り、本当に着物の帯を熟知している人たちを唸らせるようなものづくりにも挑戦したいと思っています。

着物の需要が減少していくなか、業界の課題について、またその課題を解決するためにはどのようなことが必要だと考えますか？

まず着物業界では、市場が減っていくなかで流通の川上である製造元が大変疲弊しています。多様な特殊糸などの原料、織りの機械や道具がなくなり、また職人の後継者が育たないため使える技法も減少、それらが原因で魅力ある多彩なものづくりができなくなり需要減少に拍車をかけるという悪循環があります。着物の伝統技法を守り続けるには、減少した需要をプラスに転換できるような技術の転用とあらたなビジネスにつながる場所を見つけることが必要だと考えます。

織物業界では、製造は先進国から人件費の安い国々に移転してきています。日本でも2000年頃から急速に繊維の海外移転が進み、テキスタイルの国内生産は激減しています。きもの業界で使われる技法の新たな仕向け先として世界の成長市場のひとつラグジュアリー市場が考えられますが、ラグジュアリー製品は生活必需品ではありませんから、消費者や仕向け先業者に求められるような工夫、技術の応用と新たな価値の創造が必要です。自分たちが持つ歴史や技術といった資産を見つめなおし、しっかりと自身の武器が何かを自覚してビジネスにつなげる能力が必要と考えています。

世界のスタンダードを築く

世界に発信するため、織物業界のPR活動やブランディングについて感じていることやお考えをお聞かせください。

茶道はお茶を飲む作法だけでなく、総合芸術としての価値を創出したものといわれ、世界においてリスペクトされる日本を代表する文化かと思います。そのような文化の育つ日本は、そういった本質的なところでのブランディングの力を持つ国だと思います。昔は日本が世界においていろいろな分野で基準を作っていこうという意識が高かったのではと思いますが、今ではそれがどんどんなくなっているように感じています。西洋の価値基準に沿うだけではなく、自分たちで基準を作っていく姿勢、日本の伝統や文化の良さを見直して自ら誇りを持つこと、日本ならではの内容とアプローチでスタンダードをつくっていく姿勢が求められている気がします。具体的な答えはまだ浮かびませんが、世界に容易に発信できるSNS、WEBなどを十分に活用しながら、前段でお話しした自身の武器を再確認しブランディングと発信をしていければと思っています。

京丹後は丹後ちりめんの産地として有名ですが、地域の機屋同士の連携や地域創生につながる活動はあるのでしょうか。

丹後織物協同組合があり、昔から地域での連携はありました。かつては生地の製造のみ行っていた機屋がオリジナルプロダクトの生産を始めたり、クラフトツーリズムなど地域創生につながる活動も盛んになってきています。インバウンド需要の増加をひとつの契機として、地域全体が盛り上がることを期待しています。

地域創生についても目的や対象を明確化するブランディング、魅せ方や発信方法を戦略的に考えたPRが重要になります。私は海外でいろいろな方と出会ったことで、以前よりは多様な視点で考えることができるようになりました。現在はSNSやWEBなどで瞬時に情報は得られますが、実際に人と出会い、対話する交流はやはり大切です。近年はクリエーター、アーティスト、デザイナーなどが世界から丹後に集まる仕組みをつくるための活動をつづけています。

また、最近では京丹後エリアの観光客が増え、地域の行政と連携してインバウンドの観光客を対象に工房見学を行っています。京丹後は京都市内から電車で約3時間で日本の美しい原風景が広がり、食も豊かな地域です。行政や地域の有志の方たちともどのようにこのエリアを盛り上げていくのが良いか、意識を共有し少しずつでも良い方向に進めたらと思います。

今後どのようなイノベーションや新しい技術への取り組みを計画されていますでしょうか？　また将来の展望があれば教えてください。

他との差別化を図るため、当社独自のオリジナリティに先端的な要素を積極的に取り入れ、その技術を高め継続させていきたいと思います。そのために、織物についての研究にもっと力を注げる体制にしていきたいと考えています。ロイヤル・カレッジ・オブ・アートやセント・マーチンズなど欧州の芸術大学の教授や生徒と交流してきた経験や、これまでの欧州での営業活動から生まれた若干のコネクションがありますので、これらを活かしてインターンの受け入れや学術的な協働に参加しながら、織物について探究していきたいと思っています。そのような活動は新たなクリエイションを産む素地となり、大きなイノベーションが生まれる可能性や新たな価値の創造につながります。織物に関連して多様な人の交流を促進し、先進的で面白いものやことを生み出すクリエイション・プラットフォームを作りたいと考えています。スペインのサン・セバスチャンが美食の街として世界的に有名になり人が集うようになった事例のように、いつか世界中のテキスタイルのクリエイター、デザイナーやアーティストなどが集い、クリエイションが生まれる場所として、わたしたちの工房ひいてはこの地域が発展することを夢見ています。