伝統工芸を続けることの素晴らしさ

はじめに、石塚染工の創業について教えていただけますか？

石塚染工は、初代石塚梅次郎が明治23年頃に小田原で染物業として立ち上げました。初代から2代目の金次郎までは江戸小紋ではなく、柄も大きくて色鮮やかな豪華な着物を製作していました。

その後、拠点を現在の八王子に移し、3代目の私の祖父である健吉の代になると、シンプルな着物が求められるようになり、江戸小紋の型紙を仕入れて製作を始めました。しかし、江戸小紋は柄の大きさや細かさがさまざまであるため、祖父の代は極と言われる細かな柄までは製作していませんでした。

その後、父である4代目の幸生の代で極鮫や縞を製作するようになり、今は私が5代目として引き継いでいます。

江戸小紋は途中から始められたんですね。

そうなんです。江戸小紋は同一の柄を1色で染めるのが基本ですが、私の父の代ではパーティーやお祝い事にも着られるような訪問着や、自分で柄を組み合わせてデザインする絵羽などもたくさん製作していました。

父は若い頃に図案や配色、着物のデザインの一部を自分で手描きで描き上げていたりもしました。当時はいろいろなことに挑戦していたようですが、時代の流れとともに、極鮫や縞などの難易度の高い江戸小紋に特化していくようになったんです。

明治30年に八王子に移転した理由や背景は何でしょうか？ きれいな水が流れる浅川が近くにありますよね。

江戸小紋の製作には、染色した布を水洗いする工程が必要です。この工程は川の近くでなければできないため、川の近くに移り住んだのだと思います。

ゆえに石塚染工も水洗いのために八王子のなかでも浅川のあるこの地に工房を構えたのだと思います。

久美子さんが家業を継ぐきっかけはどんなところにあったのでしょうか？

幼い頃から伝統工芸に触れ、物作りや手仕事が好きで育ってきました。大学では日本画を学び、その思いをさらに深めました。

しかし家業に携わりたいと父に伝えても、父は時代が変わり、着物業界も厳しくなっていることを懸念し、私に社会経験を積んでから、本格的に着物の仕事に就くように勧めました。

その後、アパレル関係の会社に就職しました。しかし、やはり物作りを通して着物の仕事がしたいという気持ちは諦めきれず、2年後に退職し、父に再び家業を継ぎたいと伝えました。

そして、2年後に私が改めて意志を伝えたとき、「趣味程度なら工房で働いてもいい」と言われました。

当時は震災の年で、仕事がなくなるかもしれないという不安がありました。バイトと家業を両立させながら、1年ほどは不安定な状況でしたね。思っていたよりも大変でした。

当時、2つの仕事を掛け持ちしていたことで、体調を崩したこともありました。型紙の性質からくる縮みも考慮しながらの作業で、夏場に冷房のない部屋で作業するのは特に大変でした。

当初は、父と祖父の仕事のすごさを十分に理解できていませんでしたが、自分が携わるようになった今はそのすごさを肌で感じるとともに、伝統工芸を続けること自体が素晴らしいことだとも感じています。

江戸小紋染めの技術をどのように受け継いできたのでしょうか？

着物の生地に柄や文様を染めるために使う“染め型紙”のことを伊勢型紙と言います。江戸小紋の製作は、この型紙をつなぎ合わせる作業から始まります。

型紙は柄の種類が多く、細かな柄が多いため、すぐにはこの作業を任せてもらえませんでした。

そこで、まずは大きな柄で木綿の手ぬぐいから始め、柄のつなぎ合わせ方や色の調合を練習しました。そこから徐々に浴衣の製作に移り、絹の生地や細かい柄にも挑戦するようになりました。

描写力やデザイン力に圧倒される

江戸小紋染めの魅力は何だと思いますか？

江戸小紋の魅力は、なんといってもその細かい柄です。1色染めで、遠目には柄がわからないほど細かく、近くで見ないとわからないのが特徴です。

たとえば、錐彫（きりぼり）のフランス縞は細かい錐が人気の高い文様になります。

柄の種類も豊富で、幾何学模様や草花模様などさまざまな柄があり、さらに豊富な色と組み合わせを楽しむことができるんです。

また、江戸小紋の柄にはさまざまな意味や由来があります。

たとえば、ウサギの柄は「飛躍する」という意味があり、縁起の良い動物として人気があります。キツネの柄は「厄除け」の意味があり、邪気を払う効果があるとされています。

昔の人々はこうしたさまざまな柄を使い、オリジナリティあふれる着物を作り出していたと言います。

江戸時代に奢侈禁止令が出され、派手な色や柄の着用を禁止したこともありました。そのときの着物職人たちによっては、地味な色や柄の着物が多く作られていたようです。

細かい柄は遠目から見ると無地のように見えますが、近くで見るとさまざまな模様が浮かび上がってきます。この細かい柄は、職人たちの技術の粋を集めたものであり、江戸小紋の特徴となっています。

職人たちは、この細かい柄の技術を競い合ったと言われています。その描写力やデザイン力は現代の私たちでも驚くほどで、浴衣のデザインを考えるとき、昔の柄の素晴らしさに圧倒されてしまいます。

明治の頃は、日本画家が着物の帯や伊勢型紙などのデザインを手掛けていたと聞いています。特に日本画家は描写力に優れているため、着物のデザインに適していたのでしょう。

伝統的な染物技術を守りながらも、5代目の久美子さんは新しいアプローチやアイディアを取り入れているんですよね。

コロナ禍に東京都の補助金事業を利用し、2人の女性デザイナーさんとコラボレーションして、江戸小紋染めのバッグ「Edo komon KATAK"ATA」を作りました。

そのうち、グレーのデザインは完売してしまい、今はイエローとブルーの2色のみ販売しています。

この商品は令和3年6月頃に発表されたもので、浴衣や着物に合わせて使えるように、シンプルなデザインを意識しました。色や生地、柄の組み合わせなど、さまざまなパターンで試作を繰り返しました。

着物屋さんや和柄専門店で販売すると、どうしてもターゲット層は偏りがちです。

手仕事や伝統工芸の良さを広めたいという想いから若年層や着物を着ない方までもターゲットを広げ、江戸小紋の認知度を高めることに注力しました。

具体的には、色をポップなカラーリングにし、チェーンをバンブーではなくアクリル製にすることで、カジュアルな印象にしました。また、ストラップが取り外せるため、浴衣はもちろん、普段着にも合わせやすいデザインにしました。着物と洋服の両方で使えるバッグを目指しています。

私は元々個性のあるものが好きなので、他にはないものを作りたいという想いがあるんです。

技術を継いでいくのと、新しい要素を取り入れるというバランスはどのように意識されていますか。

着物を着る人が減っていくなかで、どのようにして伝統工芸を守っていくかが大きな課題だと感じています。着物業界全体が縮小傾向にあり、着物の材料を扱う業者や伊勢型紙の職人さんも減少しています。

現在は若年層の方はアンティーク着物を着ることはありますが、高価なものを買うかというとなかなか難しいところです。

石塚染工は、伊勢型紙を使って1反1反、丁寧に想いのこもった作品つくりを目指しています。そして、時代の変化に合わせて伝統工芸を守り続ける方法を探しています。

私たちは、着物を通して日本の伝統文化を伝えたいと思っています。そのためには、人の手で丁寧に作られた着物の魅力を、多くの人に知ってもらう必要があります。

現代は機械化が進み、少なくとも人の手が必要でなくなる時代になってきています。

しかし、私たちは人の手の技で作られた着物だからこその、特別感や価値を大切にしています。そんな私たちの想いに共感してくれる人が、もっと増えてほしいと願っています。